Painting Nemo Miniatures #2518 Swamp Dragon Reptaar

Wegen großer Nachfrage habe ich in diesem Bericht mal niedergeschrieben, wie ich Nemo-Miniature's Neuauflage des alten "Drache des Monats" Sumpf Drache bemalt habe.

Lass Dich von der Natur inspirieren

Bevor ich damit anfing, die Miniatur zu bemalen, musste ich mich erstmal entscheiden, welche Farben ich verwenden würde. Um das beste aus einer Miniatur zu machen, sollte man sich immer erst klar darüber sein, was man erreichen möchte.
Für den Fall, dass ich eine Miniatur bemalen möchte, mir aber nicht so recht was dazu einfällt, greife ich normalerweise auf meine Sammlung von Bildbänden über Natur und Tierwelt zurück, um mir Ideen zu holen. Die Natur ist vermutlich der größte Künstler den es gibt, als warum sich nicht von ihr inspirieren lassen.
Da dieser Drachen mehr wie eine reptilische Sumpfkreatur aussieht, lag die Idee nahe, ihn auch krokodil-artig zu bemalen. Ich habe ein paar sehr gute Bücher über Reptilien und Dinosaurier (Erwähnte ich, dass ich Dinosaurier liebe?) und so warf ich einen Blick in diese Bücher um ein passendes Farbmuster zu finden. Ich fand ein schönes Bild eines Krokodils und wusste, dass dies der richtige Weg war.

Die Vorbereitung des Drachen

Nach dem Entfernen der Gussgrate und dem Zusammenbau des Drachen mit 2-Komponenten-Epoxid-Kleber, habe ich den Drachen mit etwas Heisskleber auf einer kleine Plastikdose befestigt, damit ich ihn bem Bemalen besser handhaben kann. Auf diese Weise kann ich verhindern, den Drachen zu berühren, bevor er fertig und mit Klarlack vesiegelt ist. Ich kann einen guten Haltegriff nur immer wieder empfehlen, wenn man ein Figur bemalt.
Kleine Miniaturen klebe ich normalerweise mit 2-seitigem Teppichklebeband auf die glatte Unterseite eines kleinen Filmdöschens, welches ich mit Balast fülle (z.B. Sand oder alte Schrauben), damit es nicht so umkippt und die Figur auch sicher abgestellt werden kann.
Dann habe ich den Drachen mit weisser Autorostschutzfarbe grundiert. Das mache ich übrigens mit all meinen Miniaturen. Dazu nehme ich meinen Airbrush zu Hilfe, da sich so die Farbe sehr schnell und gleichmässig dünn auf das Modell auftragen lässt.
Die Grundierung liess ich erstmal gut 'ne Nacht durchtrocknen.

Die Bemalung des Drachen

Der nächste Schritt nach dem die Grundieren war das Auftragen der erste Grundfarbe. Hierzu bemalte ich die ganze Figur mit einer dünnen Schicht Elfenbein. Diese Schicht darf man aber auch nicht zu dünn machen, sie sollte die Miniatur so gut bedecken, dass an hervorstehenden Stellen immernoch ein Hauch der weissen Grundierung durchschimmert und damit die Highlights schonmal ein wenig vormarkiert werden.

Die Beschaffenheit eines Wash

Nachdem diese Grundfarbschicht getrocknet war, habe ich den Drachen mit einer verdünnten Schicht hellem Gelbocker lasiert.
Normalerweise verwende ich für solche "Washes" kein speziellen Tuschen, sondern verdünne nur meine Standartfarben. Ich habe kein spezielles Rezept für ein Mischungsverhältniss zwischen Farbe und Wasser für die "Washes", die ich verwende. Das hängt immer von der Dicke der verwendeten Farbe ab, und wie stark der "Wash" die darunter liegende Farbe überdecken soll. Da diese "Wash"-Technik dazu verwendet wird, um die Farben in den tiefer liegenden Stellen des Modells abzuschattieren, sollte der "Wash" aber nicht zu dick sein, da er sonst zu viel von der Farbe darunter verdeckt. Andererseits darf er aber auch nicht zu dünn werden, da er sonst nicht sichtbar ist.
Ich verdünne die Farbe zu einem "Wash", indem ich den Pinsel zuerst ein wenig in die Farbe tauche und dann in mein Malwasser. Dann überprüfe ich auf einem Papiertaschentuch (Küchenpapier oder Ähnliches geht natürlich auch) wie die Farbe vom Pinsel läuft. Dann tauche ich den Pinsel nochmal leicht ins Wasser und bringe die Farbe dann mehr oder weniger vorsichtig auf die Miniatur auf. Ich verteile ein wenig des "Washes" auf der Miniatur und schaue erstmal wie sie sich verhält. Ist der "Wash" zu dünn, verwende ich mehr Farbe. Deckt der "Wash" aber zu stark, kommt mehr Wasser dazu. Am besten findet man die richtig Mischung durch Ausprobieren und Üben heraus. "Milchige Konsistenz" beschreibt es wohl am besten.

Der erste Hauch eines Schattens

Dies ist der erste Schritt um die Vertiefungen der Drachenhaut abzudunkeln. Der helle Gelbocker verdeckt das Elfenbein nicht allzusehr und lässt eine schon erahnen, wo später, beim "Washing" mit den dunkleren Farben die Schatten sein werden. Mit dieser "Wash"-Technik male ich in der Regel alle mein Modelle an, um weiche Übergänge zwischen verschiedenen Farben oder zwischen Glanzlichtern und Schatten zu erzielen. Es handelt sich hierbei also immer um Nass-auf-Trocken-Bemalung. Das bedeutet, dass die Unten liegend immer erst gut getrocknet sein muss, bevor ich die nächste Farbschicht auflasiere.
Um die Schattierungen noch weicher zu machen, sollte man im Idealfall immer nur sehr dünne, fast unsichtbare Schichten auflasieren, diese Trockenn lassen und dann nochmals mit dem selben dünnen "Wash" drüberlasieren. Dadurch werden sich die dünnen Farbschichten in den Vertiefungen aufbauen und die Übergänge von Glanzllichtern zu Schatten werden noch weicher. Diese Schritte jetzt so lange wiederholen, bis die Farbe in der Vertiefung ihren ursprünglichen Farbton und Deckkraft erreicht hat (in diesem Fall das helle Gelbocker). Zu den Rändern der lasierten Fläche hin schimmert nun das darunter liegende Elfenbein und je weiter man in die Mitte des überlasierten "Schatten"-Areals kommt, umso dicker wird das helle Gelbocker und verdeckt dort das Elfenbein.
Das kostet zwar etwas Zeit, da man immer zwischendurch warten muss, bis der "Wash" trocknet, aber das Endergebniss wird ein sehr weicher Übergang vom hellen elfenbeinfarbenen Rand zum etwas dunkleren hellgelbockerfarbenen Zentrum des bemalten Areals sein.
Natürlich kann diese Technik für alle gewünschten Farben verwendet werden, und nicht nur für Übergänge von Hell nach Dunkel, sondern auch von einer Farbe zu einer völlig anderen.

Tiefer in die Schatten

Dem erste "Wash" mit hellem Gelbocker folgte dann ein zweiter (nach dem Trocknen natürlich!) mit ganz normalem Gelbocker. Diesen "Wash" verteilte ich aber jetzt nicht mehr über die gesammte Figur, sondern fing an, die Farbe gezielter in die Vertiefungen einzubringen. Wie z.B. unter den Armen, zwischen den Beinen, unter dem Unterkiefer und an änlichen Stellen. Jetzt sah der Drache schon ein wenig wie ein Albino aus (Hmm, interessante Idee, nächstes Mal vielleicht). Der nächste "Wash" bestand aus einem hellen Braun, welches ich auf die Handflächen der Klauen, und an den Seiten des Nacken aufbrachte, dort wo im weiteren Verlauf das Farbschema in die hellere Unterseite und die dunklere, grüne Oberseite aufgeteilt werden würde. Auf diese Weise definierte ich schonmal einen Kontrast zwischen der Ober- und der Unterseite vor. Genauso verfuhr ich mit den Seiten des Bauches und des Schwanzes.
Der gleiche braune "Wash" kam auch noch auf die Brust zwischen den Schultern und in die rechte Axelhöhle. Der andere Arm sitzt nahe am Körper und die Haut dort liegt in engen Falten. In diese Falten kam auch etwas von dem braunen "Wash". Das ist eine Stelle mit ganz tiefen Schatten.
Der streitkolbenartige Schwanz wurde auch mit dem Braun "gewashed". Diese Schritte wiederholte ich dann noch mit einem dunkleren Braun, sicher gehend, dass die Mischung auch schön dünn und durchscheinend blieb, damit die allgemein Helligkeit des Modells nicht zu sehr abgedunkelt wurde. Die dunkleren Farben dürfen nur in die tiefsten Vertiefungen gemalt werden.

Per Drybrush wieder ein paar Glanzlichter hinzufügen

Nachdem dieser "Wash" getrocknet war, habe ich mit sanftem "Drybrushing" die Unterseite des Drachen nochmal mit dem ursprünglichen Elfenbein bemalt. Dieses "Drybrushing" hellt den zuvor von den Wasches etwas abgedunkelten Bauch wieder auf und hebt die Schuppen wieder mehr hervor. Es ist wichtig, besser 2-3 mal ganz leicht zu drybrushen mit einem fast ganz trocknen Pinsel, als einmal mit zu viel Farbe. Auf diese Weise baut sich die Farbschicht langsam und gezielt dort auf wo sie hin soll. Wenn man nur einmal mit zu viel Farbe drybrushed, wird der Effekt sehr kreidig und staubig und die einzelnen Pinselstriche werden zu sichtbar. Weniger ist hier mehr! Abschliessend lasierte ich dann noch einen etwas rotbraunen "Wash" über die schon abgedunkelten Bereiche. Drachen müssen eine Art Blut in ihren Adern haben, und so ist es nur natürlich, dass die Haut in den Falten und Vertiefungen einen leichten Rotschimmer hat.

Kreieren des "Aligator"-Looks

Jetzt kam die Oberseite des Körpers dran. Ich wollte, dass sie grün aussieht, wie auf dem Bild des Krokodiels, welches ich als Vorlage gewählt hatte. Auch hier verwendete ich mehrer Schichtne "gewashter" grüner Farbe. Ich began also mit einem sehr hellen, blassen Grün um der elfenbeinfarbenen Haut eine grünen Grundton zu verpassen. Ich habe dabei versucht, die Ränder der Schuppen so hell wie möglich zulassen, indem ich die grüne Farbe wieder von ihnen abwischte. Ich habe dann ein grünen "Wash" über die Seiten des Drachen lasiert, dort wo der elfenbein-ockerfarbene Bauch in den grünen Rücken übergeht. Durch die Verwendung von sehr dünnen "Washes" wurde der Übergang sehr weich und natürlich. Ich machte dann mit dunkleren grünen "Washes" auf dem Rücken weiter. Mit einem feuchten Pinsel habe ich dann die Ränder der Schuppen, die Augenbrauen und die Nasenflügel wieder von dem Grün befreit, so dass diese Stellen in der elfenbeinockerfarbenen Grundfarbe hervorstanden. Genauso habe ich dann die Oberseiten der Arme und Beine mit diesem Grün "gewashed", damit sie genauso aussahen, wie die restliche Oberseite des Drachen. Die Klauen und die Hörner auf dem Rücken wurden mit eine paar Schichten Farbe, reichend von Gelbocker an den Spitzen zu dunklem Braun an den Sockeln, "gewashed". Auf diese Weise blieben die Spitzen der Klauen und Hörner elfenbeinfarbend und gingen dann ganz weich zu dunklem Braun an den Sockeln über. Das stellt einen schönen Kontrast zu der umgebenden elfenbeinfarbenen und grünen Haut dar.

Well, on great demand I wrote down this tutorial about how I painted Nemo-Miniature's rerelease of Grenadier's old "Dragons of the Month" Swamp Dragon.

Take nature as an inspiration

Before I started painting the miniature I had to decide what colors to use. To make the best of a miniature, it is allways important to get a clear idea of what you want to archive first.
Well, in case I want to paint a miniature and can't think of any good idea for a color scheme I usually fall back on one of my many picturebooks about nature and animals. Nature is probably the greatest artist there is, so why not take it as an inspiration.
As this dragon is shaped like a more reptilian swamp creature, the idea of painting it crocodile-like was close at hand for me. I have a couple of good books about reptiles and dinosaurs (did I mention that I love dinosaurs?) and so I took a look into these to find a fitting pattern. I came across a nice image of a crocodile and knew emidiately that this was the right way to go.

Preparing the Dragon

After cleaning the moldlines and glueing the Dragon together with two part epoxy I attached it onto a small plastic box with some hot glue. This box acts as a handle and with it I can handle the miniature better while painting it. I can avoid to touch the dragon until it is finished and sealed with clear laquer. I really recommend a good handle whenever you paint a miniature.
Smaller miniatures I usually glue onto film canisters filled with old screws or sand for weight.
Then I primered the Dragon with white anti-rust car primer, like I do with all my miniatures. I applied the thinned paint with my airbrush. That´s a quick and easy way to apply a thin and even coat of primer onto your miniature.

Painting the Dragon

The next step was the base color. I painted the entire miniature with a thin coat of light ivory. Don't make this layer too thin, it should cover the miniature good enough so that a touch of the white primer can shine through in the raised areas and mark the highlights.

The consistency of a wash

After this basic layer had dried, I washed the dragon with a thinned down light yellow ocher.
Usually I don't use inks for washing, but thin down my standard paints. I have no special recipe for the mixing ration of water and paint for the "washes" I use. It depends on the original thickness of the paint you use and how much the wash is supposed to cover the underlying paint. As this wash-technique is used to shade down the colors in the deeper areas (and build up shadows), the "wash" shouldn't be too thick or it would cover too much of the underlying paint. On the other hand don't make it too thin, or it will not be visible.
I thin the paint by first dipping the brushtip into the paint and then into the painting water. Then I check on a clean tissue how the paint runs from the brush. Then I dip the brush into the water once more and touch the miniature with the brush. Spread some of the paint over the miniature and see how it behaves. If it seems to thin, load some more paint onto the brush. If it covers too much, use some more water. You will find out about the propper ration by practicing washes. I guess "milky" would describe it in a good way.

An idea of Shadows

This is the first step to darken down the deeper areas of the Dragon's skin. The light yellow ochre covers the ivory not to heavy and gives you an idea of where the shadow will be positioned later during the heavyer washes with darker paints. This washing technique is basically what I do with all of my minis to archives very smooth transitions between different colors or from highlights to shadows. It is always wet on dry painting. This means that the underlying paint must be dry before you wash on the next layer.
To make the shading even softer, apply only a very thin, almost invisible wash, let it dry and wash over it again with the same thin wash. Now the paint will build up in the deeper areas and the transition from the highlights to the shadows will become even softer. Repeat this until the "shadow" has reached the original wash color's hue. (light yellow ochre)
On the edges of your washed area the underlying ivory will now be visible through the very thin layer of ligth yellow ochre and the closer you come to the center of the "shadow" area, the thicker the yellow ochre wash layer will build up and cover the ivory base color. This is a bit time consuming, for you have to wait for evry layer of wash to dry, but the result will be a very smooth transition from the ivory edges to the light yellow ochre center of your washed area. Of course this technique can be used with virtually every color you want to make a transition with. Not only from light to dark, but also from one color to another!

Deeper into the Shadows

This first wash with light yellow ocher was followed by a second wash (after the first has dried, of course) with standard yellow ocher. At this point I didn't wash it over th entire miniature but started to aim the wash more into the deeper areas. Like under the arms, between the legs, under the lower jaw and so on. Well, now the dragon looked a bit like an albino (hmm, nice idea, maybe next time). The next wash was a light brown which I applied to the palms of the claws and down the sides of the neck where the colors will be divided into the lighter underbelly and the green upper side. This way I predefined a contrast between the upper and lower side. I did the same on the sides of the belly and down the sides of the tale. The same brown wash also went onto the chest between the shoulders and the underside of the skin connecting the upper right arm with the shoulder. The other arm is tight-fitting to the body so that the skin there is folded. A brown wash goes into that fold also. It is a deep shadowed area. The mace-like tip of the tail was also washed brown. I repeated this step with a deeper brown, taking care that the mixture was very thin and translucent, so that the overall color doesn't get too dark. The darker colors must only be applied into the deepest areas.

Add a little drybrushed highlight

After the wash had dried, I softly drybrushed the Dragon's underside with the basic ivory color I started with. This drybrush lightens up and defines the scales, that have become darker throughout the washing. I is important to drybrush two or three times with an almost dry brush. This way the paint will slowly build up where it is supposed to. If you brush only one time with too much paint on the brush, the effect will be very chalky and the brush strokes will become visible. Less is better here! Finally I applied another thin wash of a more reddish brown to the already darkened areas. The dragon must have some kind of blood in his veins and so naturally the skin becomes more reddish in the folds and wrinkles.

Creating that "gator" look

Now for the upper part of the body. I wanted this to look green, like on the picture of the Crocodile I choose for reference. Again I used several "washed" layers of water-thinned green paint. I started with a very light green to give the ivory looking skin on the back a basically green look. I tried to leave the edges of the scales as light as possible by washing the green paint from them. I ran a wash with the green paint down the sides of the dragon where the ivory-ocher underbelly merges into the green back of the dragon. By using a very thin wash of green the transition from ivory to green becomes very soft and natural. I proceeded with darker washes of green paint on the back. I used a damp brush to wipe the edges of the scales and the eyebrows and nostrils clean of the green paint, so that they stand out in the basic ivory-ocher color. I also washed the up sides of the arms and legs this way to match them with the rest of the Dragon´s upper side. The claws and horns on the back where washed with a few layers ranging from yellow ocher on the tip to darkest brown around the base. This way the tip of the claw/horn stays ivory and the base becomes dark-brown and a good contrast to the surrounding green and ivory skin is archived.

Bemalen der Details

Und nun zu den Details.
Die Augen habe ich zuerst mit einem hellen Zitronengelb grundiert. Dann kamen ein paar "Washes" mit hellem bis dunklem Grün, um die Ränder herum, um die Augen abzudunkeln und an die Augenhöhlen anzupassen. Auf die hellgelbe Mitte malte ich dann eine senkrechte Linie als Reptilienpupille und umrandete diese mit dem hellen Gelb, mit dem ich das Auge grundiert hatte. Dann umrandete ich die Pupillen noch mit ein paar dünnen hellgelben Flecken. Die "Wangen" hinter den Augen wurden mit einem Rotbraun "gewashed", ein wenig wie das bei einer Rotwangenschmuckschildkröte trachemys scripta elegantissima aussieht. Die lange, froschartige Zunge und die Mundinnenseite habe ich mit einem hellen Pink grundiert. Dann habe ich den Mund bis zum Rachen hin mit diversen Rottönen immer dunkler "gewashed". Um die Glanzlichter auf der Zungenspitze aufzuhellen, habe ich dort noch etwas weiss dünn aufgemalt und mit Hilfe von etwas Wasser mit der Umgebung verblendet, damit es nicht zu hell wurde und das Rosa der Zunge noch durchschimmerte. Für die Flecken verwendete ich ein sehr dunkles Braun, welches ich leicht verdünnt auf einige der Schuppen aufmalte. Dann habe ich diese Flecken wieder leicht mit einem Hellbraun aufgehellt. Nach dem abschliessenden Versiegeln mit Klarlack habe ich die Augen und Zunge noch mit Glanzklarlack bemalt um ihnen dieses lebendige, organische Aussehen zu geben.

Painting the details

And now for the details. I basecoated the eyes with a light lemon-yellow. Then I applied a few washes from light to dark green around the edges to darken and blend the eyes into the sockets.Onto the yellow center I painted a vertical line for the reptile pupil and edged it out with lines of the light yellow I started with. Then I surrounded the pupil with a few tiny light yellow spots. The cheeks just behind the eyes where washed with a red brown, a bit like on a red-eared slider turtle trachemys scripta eleganssome. The long frog like tongue and the gum was basecoated with a light pink. Then I washed it down to the throat with several reds to a very dark red. To enhance the highlight the tip of the tongue was given a blending with white. Thinned down a bit so that the pink still shined through and the tip didn´t became too white. For the spots I used a dark brown which I applied thinned down to various scales randomly. Then I highlighted these spots softly with a mid brown. The eyes and tongue where covered with a layer of gloss varnish for the organic wet look.

Der Sumpf und der ganze Rest

The tree stump, the dragon clings to in his dramatic pose, was based with a light flesh color and then washed down with several brown colors from light to dark. For the rotting look I finally washed it with some dark green. Then I drybrushed the whole tree with some very light brown. Again, better three times very soft then once too much. I only wanted to lighten up the edges of the wood structure a bit. After all, this tree was supposed to come right out of the greenish water of a rotten swamp pond. I sealed the paintjob with a couple layers of matte varnish.
Onto the base: Though I didn´t sculpt any of this swamp around the tree stump I tried to find a base for the dragon that would fit into the mood of the model and at the same time provide a nice base to stand on. I took a wooden doll buggy wheel (from my local hobby store) with a 4" diameter and primed it black. Then I took a large brush and applied a dark green on the base by dipping the tip of the brush onto the base in a dry brush like way. This way I build up an uneven, broken pattern of green on the black basecoat to simulate the deep randomized structure of green marble. I repeated this step with lighter green. Then I took a feather (also from the hobby store) and dipped the edge into white paint. After wiping of the paint I drybrushed the edge of the feather over the base in long strokes. This way you get a broken "veiny" pattern. Make sure to brush mainly into one direction to give the white "veins" in the marble a general "natural grown" stream. The last step is to apply random tiny spots of white over the base. You can use either a spattering airbrush or a simple toothbrush for this. Finally I sealed the base with a few coats of high gloss clear varnish. This brings out the structure, ads a certain deepness and gives this paintjob that "real" highgloss marble look. After the varnish had dried, I glued on the dragon with two part epoxy and the model was finished.

Fazit

Painting this dragon was pure fun. The only small flaw I encountered was the throat that was, due to a worn out mould, not deep enough. So I had to drill it out with my dremel to provide a proper socket for the tongue. Besides this, the model is still very attractive, even after all those years and well worth it´s price.

Dirk Stiller

The swamp and the rest

The tree stump, the dragon clings to in his dramatic pose, was based with a light flesh color and then washed down with several brown colors from light to dark. For the rotting look I finally washed it with some dark green. Then I drybrushed the whole tree with some very light brown. Again, better three times very soft then once too much. I only wanted to lighten up the edges of the wood structure a bit. After all, this tree was supposed to come right out of the greenish water of a rotten swamp pond. I sealed the paintjob with a couple layers of matte varnish.
Onto the base: Though I didn´t sculpt any of this swamp around the tree stump I tried to find a base for the dragon that would fit into the mood of the model and at the same time provide a nice base to stand on. I took a wooden doll buggy wheel (from my local hobby store) with a 4" diameter and primed it black. Then I took a large brush and applied a dark green on the base by dipping the tip of the brush onto the base in a dry brush like way. This way I build up an uneven, broken pattern of green on the black basecoat to simulate the deep randomized structure of green marble. I repeated this step with lighter green. Then I took a feather (also from the hobby store) and dipped the edge into white paint. After wiping of the paint I drybrushed the edge of the feather over the base in long strokes. This way you get a broken "veiny" pattern. Make sure to brush mainly into one direction to give the white "veins" in the marble a general "natural grown" stream. The last step is to apply random tiny spots of white over the base. You can use either a spattering airbrush or a simple toothbrush for this. Finally I sealed the base with a few coats of high gloss clear varnish. This brings out the structure, ads a certain deepness and gives this paintjob that "real" highgloss marble look. After the varnish had dried, I glued on the dragon with two part epoxy and the model was finished.

Conclusion

Painting this dragon was pure fun. The only small flaw I encountered was the throat that was, due to a worn out mould, not deep enough. So I had to drill it out with my dremel to provide a proper socket for the tongue. Besides this, the model is still very attractive, even after all those years and well worth it´s price.

Dirk Stiller